Путешествия с Иваном да Марьей

Этот пост относится к разделу «Отчёты о путешествиях» рубрики «Турклуб «Иван да Марья».

В жизни каждой организации, каждого сообщества и даже каждого человека есть отправная точка, с которой всё начиналось. Для Клуба «Иван да Марья» исходной точкой стала поездка в Астрахань и Волгоград, предпринятая в ноябре 2009 года. Тогда ещё не было ни утверждённого названия, ни выработанных правил, ни самого Клуба. Было только желание собраться вместе и увидеть что-то новое — захватывающе интересное и необычное. К двухлетней годовщине первой поездки мы написали о ней подробный отчёт. В его второй части вы прочитаете о Волгограде — столице Нижнего Поволжья и городе, определившем исход Великой Отечественной войны.

В Волгоград мы приехали рано утром и сразу поспешили к Мамаеву кургану. Сюда обязательно нужно приезжать утром — к середине дня подтягиваются туристы, и становится многолюдно. А если приехать пораньше, когда никого нет, впечатления усиливаются. В туманное утро — усиливаются вдвойне.

Наше туманное волгоградское утро началось у нижней площадки мемориала. Участники собрались, чтобы услышать первый за день экскурсионный рассказ про горельеф «Память поколений» и десять тумб с землёй городов-героев Великой Отечественной войны, обрамлённые цветочными газонами. Отсюда, с проспекта имени В.И. Ленина, начинается каскад широких гранитных лестниц общим числом двести ступеней. Двести дней и ночей шла смертельная схватка с врагом на высоте 102,0.

Первая лестница приводит нас к аллее пирамидальных тополей, которая заканчивается у площади Стоявших насмерть. Вдалеке уже видна наполовину скрытая утренним туманом «Родина-мать».

Скульптура «Стоять насмерть» — одна из наиболее монументальных работ всего мемориала. Общий героизм советского народа здесь приобретает совершенно конкретный смысл: солдат-красноармеец закрывает собой Родину. Он делает это как в фигуральном смысле — на фронте, так и в буквальном — укрывает скульптуру «Родины-матери» от глаз посетителя, подошедшего к нему поближе. В этом и состояла задумка создателей — главный монумент мемориала свободно просматривается со всех точек комплекса, кроме этой.

Участники были очень впечатлены именно этой скульптурой.

Одна участница нашего коллектива, Наоко, приехала из Японии (здесь она стоят с Ильёй, который все два дня мужественно переводил для неё экскурсии на английский). По словам Наоко, мемориал на Мамаевом кургане стал для неё одним из самых сильных впечатлений в жизни. Спустя два года она повторяет те же слова уже на хорошем русском языке, который она выучила за это время.

В самом деле, стоит вглядеться в эти лица — лица Героев нашей страны. Они не просто монументальные — они живые!

Сразу за солдатом начинаются стены-руины, обрамляющие гранитные марши очередной лестницы. Стены-пропилеи сужаются кверху, словно сходясь в перспективе.

На левой стене сосредоточились изображения, символизирующие клятву сталинградских защитников: «Ни шагу назад!» Правая стена иллюстрирует второй лозунг: «Только вперёд!». Из динамиков звучат сводки Советского информбюро о положении на фронтах.

Вместе обе стены-руины показывают развалины зданий военного Сталинграда, разрушенных обстрелами гитлеровцев, бомбёжками и прямыми попаданиями снарядов. Это была страшная зима 1942-1943 годов, которую выстояли защитники города. Вот они идут в бой под призывными сталинскими лозунгами.

Лозунги и аллегории здесь распространяются и дальше стен сталинградских зданий. Ниже на фотографии мы видим самый знаменитый призыв Сталина: «Всё для фронта! Всё для Победы!» Страна — единый боевой лагерь, в котором тыл и фронт действуют заодно во имя единой цели. Это связь Сталинградского сражения с другими битвами и победами Великой войны.

Перелом в войне, достигнутый победой Красной Армии в Сталинградской мясорубке, позволит поставить новую цель: «На Берлин!» Она будет стоить ещё почти сто тысяч жизней советских бойцов. В Сталинградской битве на полях сражений останутся два миллиона человек.

Многие из них станут Героями и получат посмертно Золотую звезду. Подвиг других канет в безвестность или войдёт в собирательный образ героев Сталинградской битвы. Как раз такие, собирательные, аллегоричные образы будут запечатлены в бетоне мемориала. Вот два солдата — молодой и бывалый. В страстном порыве они бросают в пучину волжской воды свастику и фашистскую гадину — в самом буквальном смысле.

А вот девушка-санитарка, выносящая с поля боя раненого бойца. Сколько их, таких безвестных санитарок, спасли жизни в войну?

Место для этих шести скульптурных групп было выбрано максимально олицетворяющее Россию. Вокруг стоят мирные русские берёзки…

…а перед ними — зеркальная гладь тихой Волги — самой русской реки. Вода, заключённая здесь в бассейн, символизирует неистребимость жизни и торжество над силами разрушения и смерти. Второе аллегоричное значение водного пространства трактуется как озеро слёз, выплаканных матерями погибших солдат. С пониманием этих аллегорий скульптурный ансамбль приобретает особый смысл.

Все вместе эти скульптурные и архитектурные группы образуют амфитеатр площади Героев.

Площадь завершает стена-колумбарий с рядом табличек, подытоживающих триумф словами «Вечная слава». Здесь же находится замурованная в стене капсула с обращением потомкам (серая табличка в глубине кадра). В капсуле хранится письмо, написанное ветеранами войны и трудящимися Волгограда. Оно было заложено в день двадцатипятилетия Победы и должно быть вскрыто 9 мая 2045 года, когда будет отмечаться столетний юбилей Победы. В наших планах поехать в этот день в Волгоград и услышать послание из советского прошлого.

Поднимаясь выше, мы попадаем в Зал Воинской Славы — единственное закрытое помещение мемориального комплекса, где с утра до вечера стоит почётный караул.

Стены Зала облицованы мозаикой из золотистого стекла. По кругу расположены 34 мозаичных траурных Знамени, выполненных из красной смальты — память всем погибшим в Сталинградской битве. На Знамёнах можно прочитать 7200 имён — это фамилии погибших защитников города. Верх Зала венчает окружённая орденами и медалями гвардейская лента, на которой написана фраза: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной». Днём и ночью в Зале Воинской Славы горит Вечный огонь, а из динамиков доносятся звуки траурной мелодии «Грёзы» Роберта Шумана — это память павшим бойцам.

Поднявшись по пандусу, мы оказываемся на площади Скорби. Мать склоняется над убитым сыном. Лицо его накрыто боевым знаменем — это символ последних боевых почестей. Здесь излишни любые пояснения.

Дальше начинается мемориальное кладбище: вдоль дорожек мы проходим тридцать пять могил Героев Сталинградской битвы с венками и мраморными надгробиями: «Вечная память». Кроме них, здесь перезахоронены ещё в тысячу раз больше воинов — защитников Сталинграда.

Внизу, на площади Скорби, остаётся захоронение Дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза, командира 62-й Армии Василия Ивановича Чуйкова. Он прожил долгую жизнь, но завещал похоронить себя рядом с его бойцами, освобождавшими от фашистов город на Волге. Последняя воля Маршала Чуйкова была выполнена в 1982 году. С тех пор на его могиле (справа внизу на фото) всегда лежат живые цветы: жители города помнят и чтут свою историю.

Наконец, главный монумент — «Родина-мать зовёт!» На фоне ясного неба фантастическая скульптура парит, словно птица, над Мамаевым курганом, призывая своих сыновей и дочерей дать отпор врагу. Эту колоссальную восьмидесятипятиметровую скульптуру Евгений Вучетич делал восемь лет, с 1959 по 1967 годы. Расчёты по устойчивости выполнял выдающийся инженер и архитектор Николай Никитин, автор проекта Останкинской телебашни в Москве.

«Родина-мать» долгое время оставалась самой высокой скульптурой в мире, но уступила это звание более молодым и более высоким монументам. Однако, бесспорно, по художественной ценности, безупречности исполнения и общей исторической значимости для потомков «Родина-мать» остаётся одним из самых выдающихся скульптурных произведений в мире.

Напоследок мы рассказываем о связи «Родины-матери» с другими скульптурами. Сейчас грандиозная «Родина» олицетворяется с ещё двумя монументами так называемого «скульптурного триптиха». Первой в этом списке идёт композиция «Тыл-фронту» в Магнитогорске, второй — «Родина-Мать», а третьим — «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, был поднят «Родиной-матерью» в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине. В действительности берлинский монумент был отлит первым.

Наши двести гранитных ступеней закончились на дате 2 февраля 1943 года, когда немцы под Сталинградом капитулировали. Над городом взвился красный флаг — над Мамаевым курганом стоял пар от сотен тел умиравших бойцов. Во имя их памяти на высоте 102,0 устроили мемориал и поставили храм Всех Святых.

Каждый год второго февраля и девятого мая сюда приходят поклониться Героям войны их сыновья и внуки. Приходите девятого мая и вы — поклониться ещё помнящим эту смертельную схватку ветеранам войны. Поклониться тем, кто уцелел.

Тем, кто стоял насмерть за нашу советскую родину — СССР.

Мемориальный комплекс Мамаева кургана оставляет всю группу под огромным впечатлением — хочется остаться здесь ещё на час, на два. Но нам пора дальше, к новым городским достопримечательностям. Одна из них поджидает нас прямо у Мамаева кургана. На одноимённой остановке мы садимся в скоростной трамвай, и он мчит нас в центр города, к площади Ленина.

Волгоградский скоростной трамвай — одна из самых современных в России систем пассажирского транспорта. По иронии судьбы, возникла она во многом случайно: планы строительства Волгоградского метро отменились, когда само строительство уже развернулось. Построенный участок из трёх подземных станций решили переделать под трамвайную линию. В 1984 году на станциях соорудили низкие платформы, по рельсам пустили чешские «Татры», а в них поехали под землёй первые пассажиры. Так в Волгограде возник новый вид городского транспорта.

Когда мы выходили со станции «Площадь Ленина», кто-то из участников группы спросил, планируется ли расширение скоростного трамвая Волгограда. Прошло два года, и 1 декабря 2011 года три новые подземные станции скоростного трамвая принимают первых пассажиров. Мы осмотрим их уже в следующий приезд в Волгоград.

На площади Ленина нас приветствует Владимир Ильич образца 1960 года. Бронзовый вождь мог быть соседом по мастерской с рукой или ногой «Родины-матери»: работал над ним всё тот же Евгений Вучетич.

От Ленина мы выходим к набережной Волги. Очень кстати распогодилось: утренний туман полностью ушёл, и открылся вид на новый Волгоградский мост через реку. К моменту нашего приезда он работал только второй месяц. Впереди у моста — закрытие из-за резонансных колебаний центрального пролета моста и крупный скандал общегородского масштаба, связанный с этим явлением.

Неподалёку от набережной стоит экспозиция с образцами артиллерии и бронетанковой техники военной эпохи.

Среди интересных экземпляров — советская полевая кухня КП-42. В армии кухня — первое дело, а повар — первый человек в хозяйственном взводе. Мысленно мы можем дорисовать облик повара, который раздавал бойцам еду из этой полевой кухни: новая шинель, добротные яловые сапоги, трофейные часы от кого-нибудь из разведки. Уважаемые солдатами повара, как известно, не бедствовали даже в самых тяжёлых боях и военных кампаниях.

Остальные экспонаты — привычная военная техника, о которой участники уже наслышаны.

За артиллерийской экспозицией притаился знаменитый Дом Павлова — символ стойкости и военного подвига Сталинграда. Бойцы одиннадцати национальностей составом двадцать пять человек держали оборону дома в течении двух месяцев, с 23 сентября по 25 ноября 1942 года, отражая бесконечные атаки сил противника, значительно превосходящие гарнизон по численности. Борьба порой шла за каждый этаж. Командующий шестой армии Вермахта Паулюс на своей личной карте обозначил этот дом как крепость. Более всего поражает, что в подвале «крепости» все два месяца укрывались мирные жители. Дом Павлова так и не был взят гитлеровцами — немцы в итоге отступили под натиском Красной Армии, перешедшей в контрнаступление.

Между артиллерийской экспозицией и набережной остаётся квартал, в котором стоит здание музея-панорамы «Сталинградская битва» и руины старой промышленной мельницы-мукомольни Гергардта. Участники экскурсии слушают историю этих зданий.

Мельница Гергардта не была восстановлена после войны. Её оставили как памятник изуродованному войной городу и как памятник героизму его защитников. В будущем планируется разместить здесь одну из экспозиций музея. Но здание мельницы примечательно не только в связи с войной. Сама по себе постройка является редким памятником промышленной архитектуры рубежа XIX-XX веков. Межэтажные перекрытия и лестничные пролёты мельницы выполнены из железобетона, что было новшеством в ту пору. Здание мельницы Гергардта, по иронии судьбы, строили до войны немцы.

От мельницы Гергардта открывается вид на Волгу, перед которой, у входа в здание музея-панорамы, стоят ещё несколько единиц техники.

Самый известный советский танк и самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны — танк Т-34. Надпись «За Сталинград» на нём явно неуместна, поскольку мы видим модификацию Т-34-85, принятую на вооружение в январе 1944 года, когда Сталинград для Красной Армии был уже год как решённой задачей. А за выглядящий надругательством шрифт «Comic Sans MS» того, кто нанёс эту надпись на боевую машину, следовало бы вообще лишить возможности работать с историческими памятниками.

Ещё десятки единиц боевой техники посетитель видит в самом здании музея-панорамы.

Среди интересных — трофейный мотоцикл марки «DKW» («Dampf Kraft Wagen»), на момент войны крупнейшего производителя мотоциклов в мире.

Часть музея охватывает период, не относящийся к битве за Сталинград. Вот, например, Ялтинская конференция: Черчилль, Рузвельт и Сталин обсуждают послевоенную судьбу Европы.

Но основная экспозиция музея — Сталинградская битва во всех её ракурсах.

Самый главный ракурс доступен в самом верхнем зале музея, где размещается круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Над панорамой несколько лет работали лучшие военные художники студии имени Грекова, причём делали они её для зала на Мамаевом кургане, который к тому моменту уже строился. В последний момент было решено выделить комплекс панорамы в отдельный мемориал, и круглое помещение на кургане стало Залом Воинской Славы.

Крупнейшее живописное полотно России размером 16 х 120 метров отражает события 26 января 1943 года — дня соединения войск 21-й и 62-й армий Донского фронта на западном склоне Мамаева Кургана. В этот день немецкие группировки войск были рассечены на две части: это предопределило исход сражения за Сталинград.

На панораме изображены реальные герои Сталинградской битвы, а также других сражений войны: танкисты, связисты, бойцы пулемётных взводов, до последней секунды своей жизни не отходившие от своих орудий, пехотинцы, закрывавшие собой амбразуру вражеского ДЗОТа, санитарки, выносившие с поля боя сотни раненых. Наиболее заметен самолёт лётчика Виктора Рогальского, направившего свой охваченный огнём самолёт прямо на скопление бронетехники противника. Этот эпизод войны относится сражению у берегов Дона в 1942 году, но здесь, на холсте, нашли своё отражение многие подвиги простых советских бойцов и командиров, совершённые в период с августа 1942 года по февраль 1943 года. Просмотр панорамы, безусловно, оставляет самое сильное впечатление.

От панорамы мы снова едем на скоростном трамвае в центр, до станции «Пионерская». Выходя из вагона, мы оказываемся на месте, где стоял Царицынский кремль — первое укрепление волжского города, датируемое 1589 годом. Здесь, в устье речки Царицы, по указу Ивана Грозного воевода Иван Засекин ставит «острог на переволоке» для защиты русской земли и Великого Волжского пути от пиратов и кочевников. Уходящий вперёд трамвай как раз поехал по мосту через речку Царицу, давшую первое название городу.

После обеда мы снова направляемся к набережной Волги, в район речного вокзала. Волгоградский речной вокзал поражает своей монументальностью и размерами не меньше, чем памятники войны. Самый крупный речной вокзал Европы, он строился больше десяти лет и был открыт в 1980 году.

В советские годы, когда речные круизы были особенно популярны и доступны по цене, весь рейд Волгоградского вокзала был заставлен судами. Это был крупнейший пассажирский порт на Волге: одних только местных скоростных линий здесь насчитывалось одиннадцать. Круизные теплоходы привозили ещё несколько тысяч пассажиров в сутки. Сейчас, при взгляде на пустынные пристани, это кажется почти невероятным.

Две террасы набережной — верхнюю и нижнюю — соединяет Центральная лестница. Это парадные ворота города-героя Волгограда.

Пассажир круизного лайнера выходил с теплохода на причал, поднимался по широким гранитным ступеням и попадал к колоннаде белоснежных пропилеев, подчёркивающих парадный статус места.

За пропилеями взгляду туриста открывалась площадь верхней террасы с фонтаном «Дружба»: три бронзовые девушки в обрамлении полированного красного гранита исполняют народный танец. С годами от советской дружбы с братскими республиками остались незамысловатые «экономические и культурные отношения», и «Дружба» превратилась в «Искусство». Сами девушки всё также юны и задорны.

От Центральной набережной в город ведёт широкий бульвар — это Аллея Героев, главная пешеходная улица Волгограда. Как и все окружающие кварталы, она возникла в ходе послевоенного восстановления города. Просторные пешеходные дорожки, зелёные скверы и ампирные «сталинские» дома по сторонам — всё создаёт впечатление города-победителя.

Улица начинается с изображений наград, полученных городом за мужество и героизма, проявленные в ходе Сталинградской битвы — ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Дальше с одной стороны аллеи идёт поимённый список Героев Советского Союза…

…а с другой — перечень фамилий уроженцев Сталинграда, отличившихся в Великой войне.

До революции на месте Аллеи Героев помещались несколько кварталов Царицына, разделённые тремя улицами. Мы прошли по Преображенской улице, по обе стороны от нас остались Вознесенская и Московская улицы. Преображенскую в последние годы украсила ночная иллюминация и новые фонари — они видны на фотографии.

На пусти к вокзалу нам осталось пересечь проспект Ленина — самую длинную улицу Волгограда — и пройти через площадь Павших борцов, которая видна впереди.

В сквере на площади стоит тополь-долгожитель, видевший две войны и две революции (сравните его с московским тополем на Арбате и дубом на Тверском бульваре). Раньше волгоградский тополь смотрел на царицынский храм святого князя Александра Невского — большевики взорвали здание в 1932 году. Тополь, хранящий в себе сотни осколков, увидел и возрождение веры на царицынской земле: в 2005 году на площади была восстановлена часовня Александра Невского. Она осталась слева за кадром.

Участники слушают заключительный рассказ о том, как в подвале Центрального универмага 31 января 1943 года был пленён командующий шестой армии Вермахта фельдмаршал Паулюс. Само здание ЦУМа видно в кадре.

По окончании экскурсии мы спешим на Главпочтамт — отправить домой или друзьям открытку из города на Волге. Мы условились, что каждый участник отправит послание кому-то другому, но не будет знать кому он пишет. До Москвы открытка дошла за три дня.

По пути к вокзалу мы проходим Волгоградский театр кукол. Один из старейших в городе, он был основан в 1936 году. Уже достаточно просветившись, культурную программу в театре мы решили оставить на следующий приезд в Волгоград.

Из архитектуры привокзальной площади и окрестных улиц выдаётся только один «Кривой дом», построенный в более позднюю эпоху. Мы идём вдоль длинного ряда его бесконечных балконов.

И вот, наконец, впереди показался вокзал станции Волгоград I, откуда отправляются поезда на Москву.

Вокзал представляет собой памятник архитектуры сталинского ампира, привычный для послевоенного Волгограда. Парадное трёхэтажное здание венчает башня со шпилем, часами завода «Баррикады» и золотой звездой города-героя, висящей над городом на уровне двадцать второго этажа.

Барельефы на входе посвящены военным событиям и, после обилия памятников Волгограда, уже не удивляют.

Интерьеры вокзала живо напоминают москвичам станции Кольцевой линии метро. Сравнение оправданное: вокзал и станции Кольца строились в одно время и в одном стиле. Первая половина пятидесятых дала нам мраморную облицовку залов, лепные карнизы и кессонированные потолки с росписями, прославляющими мирный труд и стройки послевоенных лет.

Только потолки здесь ещё более высокие, панно — более широкие, люстры — более грандиозные, чем на самых лучших сталинских станциях Московского метро.

В пятидесятые годы подвиги войны сменились для сталинградцев на трудовые подвиги. Начинаются крупнейшие стройки эпохи – прокладка Волго-Донского канала и сооружение Волжской ГЭС. Город зажил мирной трудовой жизнью и ещё через десятилетие вычеркнул имя и изображение Сталина из своих имён, гербов, флагов. Но для многих жителей города на Волге он остаётся Сталинградом — городом-героем, определившим судьбу всего XX века.

Раздумывая об этом, мы садились в поданный на перрон московский поезд. В поезде номер один, отправившемся с первого пути Волгоградского вокзала, и закончилась наша первая поездка.

Впереди нас ждёт ещё много нового! Но об этом — в других отчётах и воспоминаниях.

Предыдущую часть отчёта о нашей поездке вы можете найти в разделе «Отчёты о путешествиях»:
Часть 1. Астрахань

Всегда ваши,
Иван да Марья

Один комментарий на “Астрахань — Волгоград: отчёт о путешествии (ноябрь 2009). Часть 2. Волгоград”