Путешествия с Иваном да Марьей

Этот пост относится к разделу “Отчёты о путешествиях” рубрики “Турклуб “Иван да Марья”.

В августе 2012 года Клуб «Иван да Марья» снова приехал в Татарстан. За два дня наша команда путешественников проехала республику с запада на восток и обратно с востока на запад. Мы увидели уже привычную Казань, незнакомый Свияжск и далёкую для нас, москвичей, Елабугу. В четвёртой части нашего отчёта мы расскажем о Елабуге – древнем городе на берегу Камы.

Елабуга – едва ли не единственный город России, в центре которого не режут глаз плохо сделанные вывески магазинов, банков и страховых компаний, и не свисает со всех сторон вездесущая реклама. Это тот редкий пример города, который сумел в старинном купеческом особняке открыть мебельный салон, разместить сетевой продуктовый магазин да организовать квасной прилавок впридачу, и при том сохранить достойный внешний облик здания. До посещения Елабуги казалось, что в России такое сочетание полезного и аккуратного невозможно.

Второе, что выгодно отличает Елабугу от многих российских городов – тротуары. Идя по широкому, хорошо вымощенному тротуару уже испытываешь готовность не только смотреть под ноги, дабы не наступить в яму или лужу, а ещё и слушать рассказ о доме купца Тарасова – памятнике архитектуры 1868 года постройки, с антресолями, да с подшивными карнизами, да с барочными “ушами” окон первого этажа. Обратите внимание, насколько и впрямь богат был хозяин: это ведь мы ещё смотрим с бокового фасада, а не с главного!

И третий приятный момент в Елабуге – это чистота. Когда входишь на главную улицу – Казанскую, сразу понимаешь, что именно так и должна выглядеть образцовая главная улица города. Аккуратная, чистая, обязательно пешеходная, чтобы, идя по середине дороги, можно было наслаждаться памятниками архитектуры красивого города – такого, как Елабуга.

Сворачиваем с Казанской улицы на Спасскую, ведущую к главному собору Елабуги: здесь появляются ещё более элегантные фонари. Участники поездки узнают, что обе улицы возникли одновременно, в 1784 году, когда по высочайшему повелению Екатерины II Елабуга получила генеральный план с тремя длинными улицами, идущими вдоль набережной Тоймы и семью поперечными, проложенными к ним под прямым углом. Спасская улица как раз из тех семи, что ведут к реке.

На Спасской хочется останавливаться на каждом шагу, чтобы сделать фотографии Елабуги на память. Недолго думая, решаем сделать групповой снимок прямо на проезжей части: машин утром в воскресенье в городе мало. За нами – величественный Собор Спаса Нерукотворного Образа постройки XIX века. Обратите внимание, как гармонично обрамляют храм два угловых здания: эта гармония неслучайна. Чтобы подчеркнуть геометрический рисунок, Екатерина наказала на углах всех кварталов ставить здания массивные, красивые и праздные. Все они отошли самым богатым купцам Елабуги.

Снежно-белый собор Елабуги очень хорошо смотрится как со стороны реки, так и из центра города. Высокий, но не давящий своей грузностью, построенный на пожертвования елабужских купцов собор возводили с 1808 по 1816 годы. Это был не первый храм на святом месте: прежние, разрушенные в пожарах Спасские церкви стояли там же, на берегу Тоймы, ещё с XVI века, когда даже самой Елабуги ещё не существовало как города.

На пути к храму привлекает внимание одно из тех угловых зданий, что мы уже видели в перспективе. Городскую усадьбу строил когда-то для себя купец Чернов, а позже особняк перешёл к самой известной елабужской семье Стахеевых, разместившей в доме отделение Русско-торгового промышленного банка. Стахеевы придали особняку редкие для провинции черты эклектики – кокошники, килевидные фронтоны оконных сандриков, широкий пышный фриз. Как видим, спустя много лет в здание снова въехали банковские работники.

Соседние дома по Большой Покровской улице уступали по богатству роскошному особняку Стахеевых, то, тем не менее, всё это были дома состоятельных купцов, стремившихся поставить свою усадьбу как можно ближе к торговым рядам. А они стоят как раз напротив – ближе уж некуда.

Западные гостиные ряды, на которые мы смотрим, строились в 1865-1868 годах на средства первых богачей Елабуги Стахеевых. Когда-то ряды входили в ансамбль Соборной площади, но сейчас она превратилась в сквер возле Спасского собора. В рядах торговали не всем попало: практиковалась специализация товаров, чтобы покупатели не путались. Гостиный двор во всех городах обычно предназначался для дорогого товара – сюда абы какого купчишку на торг не возьмут!

Хозяина вот такого особняка бы, например, точно не взяли: мелковат будет!

В Елабуге состоятельность горожанина всегда можно было определить по дому: пусть и богато украшенный, но деревянный дом – сигнал к тому, что хозяин не иначе как совсем мелкий торговец, а то и вовсе ремесленник. Если дом на каменном первом этаже – тут уже ищи средний достаток. А коль хватило средств на каменный двухэтажный особняк – вестимо, богач.

Торг вели не только в гостиных рядах, на и на площадях. На месте памятника “Связист и почтальон” когда-то размещалась площадь с сенным торгом, позже здесь появились корпуса Рыбных торговых рядов. Но годы войны сюда эвакуировали из Вышнего Волочка прядильно-ткацкий комбинат, и площадь была застроена.

Теперь на месте бывшей Рыбной площади можно сфотографироваться с велосипедом девушки-почтальона. Велосипед, кстати, настоящий, а всё остальное – бронза.

Здесь же, не иначе как следуя примеру Йошкар-Олы, власти Елабуги поставили миниатюрную кремлёвскую стену и памятник Ленину. Сооружение вызвало у нас улыбку: обелиск большой, а Ленин такой ма-а-а-аленький! Нигде такого больше мы не видели.

Любопытно, что обелиск с бюстом Ильича появился в Елабуге ещё в первые годы Советской власти. Ваял скульптору знаменитый Сергей Меркуров, для которого изготовление бюстов и статуй вождя стало едва ли не основной работой в жизни.

Из других памятников, связанных с советским периодом истории, примечателен открытый в годовщину Победы военный мемориал с вечным огнём. По соседству стоит памятник командующему Ленинградским фронтом, маршалу Леониду Говорову. Начав работать матросом в пароходной компании Стахеевых, Говоров прошел три войны и стал Героем Советского Союза.

Недалеко от набережной расположился городской парк – любимое место отдыха жителей Елабуги. Заложенный в 1856 году в честь коронации императора Александра II, сад вскоре стал пейзажным парком.

Сейчас это обычный городской парк. Точнее, он был бы обычным, если бы не эта вывеска на входе.

В Елабуге не очень много зелёных зон, но те, что есть – оформлены просто и аккуратно. Видимо, нынешние власти тоже хотят войти в историю, как благоустроители города Стахеевы, жертвовашие родному городу сотни тысяч рублей на строительство общественных зданий, улучшение инфраструктуры и качества жизни.

Одна из самых крупных стахеевских построек в Елабуге – здание Епархиального женского училища, переехавшего в этот корпус 1903 году. Масштаб здания скрывается за зелёной листвой: это один из крупнейших памятников стиля вятского барокко в России! Также мы хотим отметить, что это место – площадь с памятником поэту и меценату Дмитрию Стахееву – стало самой восточной точкой путешествий нашего Клуба.

Вернёмся к Стахеевым, которые в Елабуге вкладывали свои капиталы буквально во всё. Если не кажется удивительным, что Глафира Фёдоровна Стахеева могла пожертовать четыреста тысяч рублей на открытие училища, то уже будут казаться незначительными те несколько десятков тысяч, что ушли на создание в городе пивоваренного завода. Это было одно из крупнейших предприятий Вятской губернии, где вырабатывалось по двадцать пять тысяч вёдер пива в год, не считая медовухи. В 2004 году завод закрыли: не выдержал модернизации экономики.

Рядом с пивзаводом Стахеевых и музеем Цветаевой находится Покровская церковь, в которой когда-то хранилась икона Трёх Святителей, подаренная, по преданию, самим Иваном Грозным. Но больше храм известен тем, что здесь каждый год в течение последних двадцати лет в день 31 августа отпевают Марину Цветаеву. По канонам, церковное отпевание самоубийц возможно только для умалишённых или тех, кого вынудили свести счёты с жизнью. Фактически, отмолила Цветаеву (и убедила церковь) сестра поэта Анастасия, приезжавшая на первую панихиду сюда, в Елабугу.

От Покровской церкви рукой подать до Спасского собора – мы вернулись в самый центр, сделав круг по городу. С этого ракурса нам открылась соборная колокольня работы Висконти – самая высокая в Вятской губернии, семьдесят метров. Она всего на одиннадцать метров ниже Ивана Великого. И на эту высоту, где захватывает дух, нам предстоит забраться!

Но перед подъёмом наверх ещё пару слов о храме. Спасский собор был назван в честь главной городской святыни – явленной иконы Спаса Нерукотворного, которая, по вере людей, защищает Елабугу от мирских бед. Как раз к нашему приходу образ Спаса вешали над входом в церковь.

Если обойти Спасский собор, за алтарной стеной возникнет часовня Александра невского – маленькая жемчужинка провинциального зодчества XIX века. Деньги на строительство часовни выделил купец Гирбасов – представитель ещё одной крупной фамилии Елабуги.

Ну а мы, тем временем, поднимаемся: подъём долгий и местами трудный. На высоте около сорока метров находится площадка с колоколами: сюда регулярно поднимается звонарь. Колокол у нас за спиной новый, один из двенадцати, отлитых в Каменск-Уральске в 2007 году, к тысячелетию Елабуги. А раньше здесь были старинные колокола, которые на местном заводе Пономарёвых отливал ещё Василий Афанасьевич Шишкин, дед знаменитого художника. Колоколов было так много, что они даже не помещались на одну площадку. Самый крупный колокол, Благовест, имел массу 300 пудов!

Пока мужская часть группы поднималась на колокольню, женская преимущественно осталась внизу. Место тут действительно не для каждого: во-первых, в самом деле высоко – две сотни ступеней, семнадцать этажей, во-вторых – лестницы узкие, и есть масса удобных мест для удачного удара головой. Вместе с дамами остались внизу и сувениры из Елабуги (елабужские пряники и другие вкусности) – вон они, лежат в пакетах на травке.

Виды сверху открываются самые живописнейшие! На восток – отличный обзор Восточных гостиных рядов, куда мы не подходили близко. Дальше видна однопрестольная (с синим куполом) Никольская церковь – тоже в значительной мере стахеевская постройка. Сейчас этот храм находится на территории Елабужского суворовского училища. Ещё дальше – золотой шпиль цветаевской Покровской церкви. И если совсем уж вглядываться вдаль (тут нужно открыть большую фотографию), левее, на фоне поля будет видно красноватый купол Епархиального училища Стахеевых.

Теперь посмотрим на запад – здесь открывается панорама Шишкинских прудов с “шатром тысячелетия” и домами по Набережной улице. Улица эта, кстати, единственная в Елабуге, сохранившаяся с дорегулярной екатерининской планировки. Внимательный читатель увидит (на крупной фотографии) и дом-музей Шишкина, где он жил ещё ребёнком, и даже окно ваниной комнаты.

Согласитесь, что уже только ради панорамы Елабуги стоит подняться на эти сложные пятьдесят метров. Главный ракурс – на стрелку Тоймы и Камы. Вдали открывается вид на елабужское городище, откуда началась история Елабуги тысячу лет назад.

Вот и знаменитая башня Чёртового городища. Кажется, что она близко, но на самом деле до неё только по прямой больше полутора километров, а в объезд, через новый город, получится и того дальше.

А теперь перенесёмся к городищу Елабуги и посмотрим обратно, на Спасский собор. Видите слуховые окна в куполе колокольни, под самым шпилем? Вот туда-то мы сейчас и поднимались.

Наугольная башня Чёртового городища – это символ Елабуги, напоминающий о её тысячелетнем прошлом. Конечно, Елабуге как городу даже близко нет тысячи лет: это не более, чем преувеличение. С таким же успехом и Москве можно накинуть несколько тысяч лет, если взять за внимание древнее поселение на территории Москвы, известное нам как Дьяково-городище. И тем не менее, эта башня – символ города, преемника древней Алабуги.

В 1834 году профессор Казанского университета Эрдман, приехав на городище, застал в целости только одну башню старинной крепости X-XIV веков. Впоследствии рухнула и она, но радетель старины Иван Васильевич Шишкин её бережно восстановил и покрыл железом. За башней – Кама, полноводная удмуртская и вятская река. За нашей спиной она сливается с Тоймой – Тойма впадает в Каму. Кама несёт свои воды в великую Волгу.

Место это удивительно красивое, как ни одно другое в Елабуге. Сюда, на городище Алабуги, лучше заезжать на обратной дороге в Казань, чтобы получить от Елабуги напоследок самые сильные впечатления. Но что же такое “Елабуга”? – Одни говорят, гидроним: были реки “Ела” и “Буга”. Вторые – что “Елабуга” означает “окунь”. Татищев ассоциировал слово “Алабуга” с тюркским “ала” – недобрый, дурной, и булгарским “буга” – бык. По Татищеву, огромный подводный камень, прозванный за размеры Быком, лежал под водой и создавал в этом месте страшные быстрины.

Сегодня страшного Быка уже нет. Он, как и другие подводные валуны, был расколот в XIX веке, и с тех пор Кама успокоилась. Теперь панорама Камы и Тоймы умиротворяет своей безмятежностью и красотой. В 1963 году была построена Нижнекамская ГЭС, и под Елабугой появились обширные заливные луга. На их территории для сохранения краснокнижной флоры и фауны создан изобилующий озёрами и плёсами национальный парк “Нижняя Кама” – его оконечность мы видим слева.

Фото на память: “Мы в Елабуге!” У нас за спиной – остров Елабужский, на котором, по местной легенде, происходящей из рода Шишкиных, закопан древний клад. Туман и низкая облачность вдали скрывают пригороды крупного города Набережные Челны. До городской границы отсюда пятнадцать километров.

На городище Елабуги попытались воссоздать облик древней крепости с частоколом и деревянной дозорной башней. Может быть, выглядит это и далеко от оригинала, но смотрится в любом случае приятнее, чем голая земля.

Здесь, на Чёртовом городище, самое место на минутку остановиться и подумать, что уже тысячу лет назад тут жили люди – далёкие предки удмуртов, марийцев, коми, пермяков – племена Ананьинской культуры. И у них тоже были свои дома, семьи и даже (страшно сказать!) работа, одним словом, такая же жизнь, как и у нас.

Потом пришёл на эти земли легендарный эмир Ибрагим – и сказал: здесь будет город заложён. Так появилась Елабуга. Пусть это лишь легенда, но чем, если не легендами, преданиями и рассказами жива наша история?

Сегодня Елабуга – один из самых красивых городов Татарстана, достойный внимания путника туристический центр с отличными музеями, ресторанами, ухоженными домами и улицами. И очень отрадно, что в городе с развитой инфраструктурой, большим населением и промышленностью так сохраняется и оберегается история прошлых эпох. Многим, очень многим городам России есть чему поучиться у Елабуги.

На этом наш рассказ окончен. Из Елабуги мы к вечеру вернулись в Казань нашим быстрым микроавтобусом (как бы это назвали раньше, “из кремлёвского парка”), а потом уехали в Москву. Но в Татарстан мы ещё вернёмся!

Предыдущие части отчёта о нашей поездке вы можете найти в разделе “Отчёты о путешествиях”:
Часть 1. Казань
Часть 2. Свияжск
Часть 3. Музеи Елабуги

Всегда ваши,
Иван да Марья

5 комментариев на “Летний Татарстан: отчёт о путешествии (август 2012). Часть 4. Елабуга – экскурсия по городу”